Настенная роспись. руководство к действию.
…Прошло полгода после того, как я cотворила парадный портрет Катеньки в окружении ее питомцев. И вот я собралась написать статью-отчет о проделанной работе и обо всех деталях, с которыми сталкиваешься, расписывая стену.
Шесть месяцев – достаточный срок для того, чтобы забыть все мелкие неприятности и залог того, что эта статья не станет плачем Ярославны. Но не настолько велик, чтобы забыть главное.
Итак, к сути. В росписи я решила использовать две техники: кисть и аэрограф. Стена, на которой планировалась роспись, была оштукатурена, выровнена и покрашена фиолетовой водоэмульсионной краской, так что дополнительного грунта и обработки не требовала. Если вы собираетесь рисовать в местах повышенной влажности, например в ванной комнате, необходимо перед нанесением рисунка на стену обработать поверхность противогрибковыми средствами и нанести грунт. И только после этого приступать собственно к росписи. В противном случае рисунок может покрыться трещинами и отслоиться. С выбором этих чудодейственных средств и грунтов вам помогут в специализированных магазинах по продаже строительных красок, или «бутики» а-ля «все для ремонта». После окончания работы рисунок стоит закрепить лаком. При работе в экстерьере выбирайте фасадные краски. Они меньше выгорают на солнце, стойки к осадкам и агрессивной атмосферной среде. Такая роспись сохранится дольше.
Краски
Купила акриловые красители «colorex» и ведерце белой водоэмульсионной краски в строительном магазине (это набор для работы кистью). В художественном магазине прикупила более дорогую акриловую краску, в тюбиках. Прежде чем выбрать производителя, провела разведку в интернете. Таковых оказалось море. Общая, объединяющая их особенность состоит в том, что нужно заказывать заранее и ждать несколько месяцев посылки. В непосредственной продаже наименований значительно меньше
Искала описания на сайтах магазинов и отзывы об этой продукции на форумах от художников. Мнения разнятся кардинально. Одной и той же краске на одном форуме поют дифирамбы, мол, не засоряет аэрограф, цвета насыщенные, перекрывают даже черную поверхность, на другом же – с точностью до наоборот. Так что все равно нужно пробовать, рисковать и подбирать для каждой работы свою краску. Главное, что если работаете с иглой малого диаметра, не стоит экономить на краске, так как стоимость сломанного аэрографа все равно выйдет дороже.
Ждать посылки несколько месяцев для меня было неприемлемо. Тогда я, вооружившись списком подобранных мною производителей красок, отправилась в стан врага – художественный магазин. Прошлась лично по большей части магазинов столицы. В остальные позвонила. Оказалось, что многие вообще не торгуют товарами для аэрографа. Некоторые все-таки располагают этой линейкой товаров, но назвали мне совершенно других производителей, которые не только не входили в мой список, но и вообще не упоминались в переписке художников. Об их свойствах и характеристиках продавцы мне ничего поведать не смогли и предложили изучить языки оригиналов и ознакомиться с описанием на коробках, так сказать, в подлиннике. Так как я в немецком, французском и, бог знает еще в каких языках, одинаково не сильна - пришлось доверить выбор судьбе.
Моя судьба привела меня к следующим производителям: ArtCreation (Expression) RoyalTalens, мелко дисперсионная краска в тюбиках 24 цвх12 мл для работы аэрографом. Краска хорошая, аэрограф не засоряет, оттенков много, полупрозрачная.
Еще я купила несколько основных цветов в баночках поштучно decoacrylicgloss 50 мл. Последние также могут быть использованы для работы с аэрографом, хоть и предназначены для работы по стеклу. В магазине мне сказали, что они матовые, кроющие, и они не обманули моих ожиданий. Для игл большого диаметра, например 0,8 мм можно разводить обычные акриловые красители colorex, но, к сожалению, сопла меньшего диаметра они забивают.
Кисти
Кроме красок вам еще понадобятся кисти разного диаметра и формы – плоские, круглые. Мне больше нравятся синтетические кисти. Сейчас они очень неплохого качества, и у них значительно больше шансов по сравнению с их натуральными аналогами дожить до конца работы. Я посмотрела на свой набор кистей, и вот продукцию следующих производителей я могу с уверенностью порекомендовать: ChernayaRechka (made in Russia), Conda, Oasis (Germanу), KolosBristle Grace, Гамма, da Vinci. Все они покупались в разное время и стоили по-разному. Так как настенная роспись представляет для кисти тяжелое бремя, советую среднюю ценовую категорию. Чтобы было не так жалко, если кисть не выживет в борьбе. Покупать совсем дешевые кисти тоже не советую – вредно для психикиJ. Веник тоже дешевый, но в качестве кисти не столь маневренен, как хотелось быJ
Я, если честно, не успела купить специально для этого случая кисти, и просто схватила все имеющиеся у меня и подходящие для этой работы. Рисковала я, конечно, всем своим активом, но все-таки «в процессе операции не пострадало ни одно животное». Все кисти вернулись домой «ощипанные, но не побежденные». Они и по сей день со мной, так что можно сказать, что все вышеперечисленные производители прошли проверку боем.
Инструментарий
Непременно купите деревянную палитру среднего размера и великое множество маленьких баночек и стаканчиков. Очень удобен размер водочной рюмки Незаменимыми будут те баночки, что еще имеют крышечки. Весьма обидно, когда после долгих поисков нужного оттенка краска высыхает в открытом стакане и не доживает до следующего трудового будня.
Еще вам пригодятся тряпки, карандаши, мягкие и твердый ластик (Koh-i-Noor – для чернил и карандашей. 6541\40, мягкий ластик Milan №124, №118), малярная лента, бумажный скотч, картон, нож. ножницы, маскирующая пленка, клеенка на пол, фен для волос, чекушка дешевой паленой водки. Нет, гурманы могут купить n-летней выдержки ром, но для промывки аэрографа вам вполне подойдетno name водка «From Russia - with Love».
Коктейль из водки, наполовину с водопроводной водой, отлично промывает аэрограф и является основой для смешивания красок не хуже, чем специально- дорогущая жидкость. У меня была такая: Airbrushmedium, производитель Liguiteх. Это разбавитель для акриловых красок, который еще и замедляет высыхание. Жидкость не плоха, но нужен достаточно большой расход, и за нею не побегаешь на другой конец города, как это было у меня. В общем, это весь список инструментов, которые я использовала.
Фальстарт
Итак, приступаем. Сначала нужно выбрать, что именно вы будете рисовать на стене. Для этого прежде нужно учесть не только предпочтения заказчика, но и размеры стены, комнаты, освещение, существующую меблировку, а также стоит предложить заказчикам подумать, что именно они собираются в ближайшем будущем менять. Чтобы вдруг, внезапно не оказалось, что ваша роспись уютно расположилась за платяным шкафом, или вся изрезана книжными полками. Рисунок может огибать предметы или же они могут гармонично вписываться в него, чтобы создавалось впечатление, что они будто вышли из картины, но для достижения этого эффекта все-таки нужно знать где и что будет стоять.
Роспись должна быть освещена: естественное освещение или же искусственное – точечные светильники. Это логично, так как, несмотря на даже крайнюю насыщенность в темноте все краски, подобно кошкам, – серые, исключение составляют лишь флуоресцентные кошки:)
От слов к делу
Итак, рисунок выбран, все эскизы сделаны, фотоматериал подобран. Тут же возникает логичный вопрос: и как же теперь это все перенести на стену???
Есть несколько способов.
- Первый способ - он и сложный, и легкий одновременно, т.к не требует предварительной подготовки и специальной техники .
Назовем его «по старинке». Вооружившись карандашом, резинкой и эскизом от общего к частному, или, по научному, - методом аппроксимации J, переносим изображение. Сначала наносим габаритные размеры, потом упрощенный силуэт, постепенно насыщая рисунок деталями. Сказать легче, чем сделать, т. к не всегда можно отойти на достаточное расстояние от стены, чтобы увидеть изображение в общем, все- таки стена немного больше чем среднестатистический лист бумаги. Но дорогу осилит идущий…
Нужно помнить об перспективных искажениях. Рисунок из разных точек будет смотреться по-разному. Порой художники и скульпторы специально нарушали пропорции – удлиняли нижнюю часть фигуры, т. к. при взгляде на них снизу эти искажения гасились, и создавалось впечатление, что все анатомически верно. Об этом свойстве нужно помнить и учитывать его в работе.
Вот, например, как смотрится одно и то же изображение из разных видовых точек:
- Второй способ: «неспортивный».
Вы подготавливаете эскиз и делите его на квадраты. После этого вы, пропорционально увеличивая, наносите квадраты на стену. В этом вам поможет все тот же карандаш с ластиком, еще вам пригодятся линейка, треугольник (нам от него нужны 90) и уровень. После, руководствуясь тем же приемом, что и в 1 методе, наносим изображения, но мы уже заблаговременно минимизировали масштабы бедствия.
- Третий способ столь же вероломен и «неспортивен», «на стероидах». Он по духу напоминает известный всем стеклофон или кальку, Для него ко всем вышеперечисленным орудиям труда вам нужно будет запастись проектором, ноутбуком. Смысл метода прост: делаем эскиз, сканируем изображение, проецируем его на стену, перерисовываем.
В качестве видеоурока этого способа могу посоветовать пересмотреть отрывок фильма «12 стульев».
Девизом является цитата: «Киса! Скажите мне как художник художнику, Вы рисовать умеете?"
Творец по договору подряда - Остап Бендер, модель – Киса Воробъянинов. Монументальное полотно «Сеятель».
Я воспользовалась первым способом и получила следующее изображение.
Для того, чтобы было более понятно, я нанесла не только контур, но и проложила тени. Так удобнее ориентироваться, но есть один подводный камень: если вы дальше будете наносить полупрозрачную краску, то сквозь нее будет проглядывать карандаш. Чем интенсивнее был контур, тем сложнее будет его замаскировать.
Поделюсь еще одним своим наблюдением. На стене карандаш ведет себя иначе, чем на бумаге. Обычно я редко использую твердые карандаши Н, 2Н… Они скорее пригодны для черчения или же используются в самом конце, для обработки деталей в светлых участках изображения. Но на стене твердые карандаши вели себя подобно НВ, В, 2В на бумаге. Мягкие же карандаши постоянно смазывались, создавая много грязи и потертостей. Ими неудобно было рисовать, и еще более неудобно было их стирать с поверхности стены.
Ластики я использовала 2 видов.
- Мягкий ластик Milan №124, №118
- более твердый ластик той же фирмы №840, №860, также хорошими являются ластики Koh-i-Noor – для чернил и карандашей. 6541\40
Ластик Koh-i-noor Koh-I-Noor 300/60, 300/20
Ластик предназначен для стирания графитовых надписей. С добавлением натурального каучука.
Использовать в основном вы будете мягкий ластик, он чисто и легко удаляет карандаш, не создавая потертостей. Это «мистер мускул» или fairy среди ластиков:)
2 тип ластиков нужен для проблемных мест, которые вам не удавались, и вы разве что не комкали стену в порывах гнева.
Следующий этап – нанесение краски. Я сначала прошлась аэрографом, нанесла основные цветовые отношения - фигура, фон. После этого более мелкие детали и места, требующие по задумке постобработки, были прописаны кистью.
Специфика работы с аэрографом заключается в том, что изображение наносится послойно и в определенной последовательности. Принцип от общего- к частному сохраняется, но есть и свои особенности. Краски друг с другом не смешиваются на поверхности стены. Если нужен мягкий переход между цветами, то наносится первый цвет, рядом с ним второй, с заходом на область первого цвета. Граница между цветами будет более или менее интенсивной, в зависимости от того, сколько слоев краски вы нанесли, на каком расстоянии вы распыляли (расстояние от иглы до поверхности стены), какой радиус распыления. Если нужна четкая граница между цветами, то необходимо маскировать поверхность. Нужно закрывать маскирующей пленкой или бумажным скотчем те участки изображения, что не должны быть обработаны цветом, от тех, которые вы заливаете.
Для того, чтобы не вырезать одни и те же маски для одних и тех же мест, а также чтобы рационально использовать подготовленные цвета и оттенки, вам нужно заранее продумать не только расположение красочных пятен, но и наиболее оптимальную последовательность их нанесения. Постарайтесь в один заход обработать все места одного цвета, потом следующего и т.д. Наносить одну и ту же краску нужно по нескольку раз. Каждый новый слой должен наноситься на высохшую поверхность. Для уменьшения времени высыхания воспользуйтесь феном для волос.
Для создания интересных контуров вам, в качестве трафаретов, пригодятся различные предметы обихода: лекала, фигурные линейки, офицерская линейка, вата, мячики, скрепки, лезвия, ножницы, листья, цветы, собственные ладони и пальцы. Предметы неожиданно преисполнятся для вас новым смыслом. Любое изображение вы будете видеть как набор тех или иных фигур, предметов. О техниках и эффектах работы с аэрографом можно говорить много, но лучше посмотреть пару видеоуроков и ринуться в бой. На практике все проверите и найдете свои обходные пути.
В работе кистью по стене ничего специфического не потребовалось. Краски я из тюбиков выдавливала на палитру и на ней их смешивала. Еще у меня были акриловые красители (концентрат), их я все на той же палитре замешивала с белой водоэмульсионной краской. Растворитель – вода. Техника ничем не отличается от работы на бумаге гуашью или темперой. Краска хорошо цепляется за шероховатую поверхность стены и достаточно быстро впитывается. На гладкую поверхность двери краска ложилась хуже, в таких случаях рекомендуют использовать грунты или зашкурить поверхность наждачной бумагой.
После того как работа завершена, роспись хорошо бы покрыть матовым лаком. Так она сохранится лучше, и вы не будете бояться, что повредите рисунок. Лучше всего покрывать лаком при помощи краскопульта. Вот, в общем-то, и все. Мой рассказ-отчет подошел к концу. Раскрашивайте мир, смело принимайте желаемое за действительное и меняйте действительность по вашему усмотрению!
